快时尚能走多远 – 鲜果社区

Good cases for fast fashion in the mainland. Fast rise, fast fall? Copy & Paste design, low service standard, jumping from first tier cities to 2nd, 3rd tiers. The more interesting question is Should you expand as fast as market wants? Theoretical answer is yes. However, in reality market is divided so the secret is to do homework and find out whether a local market is really ready for you or not. Go with the ready market but resist on those not ready. 

“做潮流的跟随者而非创造者”是ZARA和H&M等快时尚品牌一直坚守的定位。从巴黎预示着年度时装趋势的T台秀场到散落中国二三线城市的廉价服装代工厂,高端品牌最新发布的流行款式经过快时尚设计师们的模仿改造,有时只需要一周时间就能推出跟随的新品。当然,快时尚品牌的这种跟随策略,随之而来的就是各方对其涉嫌复制抄袭的非议。在欧洲,ZARA每年需要拿出几千万欧元来交抄袭罚金,不过对于每年进账几十亿欧元的ZARA来说,这点钱确实是九牛一毛。即便如此,法律的灰色地带常常让相关诉讼难以进入法律程序。美国本土快时尚品牌Forever21也同样成为被指责的对象,在过去4年里,它因涉及抄袭知名设计师作品已经被起诉50次多次。

与款式相比,快时尚品牌的服装质量同样广受诟病。ZARA在进入中国两年之内就曾7次登上质量检测的黑名单,在国内一度遭遇消费者的信任危机。基于对成本控制的考虑,这些快时尚品牌早在设计阶段就已将高质量、使用期长的面料排除在外。特别是随着中国代工厂的劳动力成本不断增加,为了持续低价,快时尚品牌不得不进一步压缩质量成本。

国内的服装消费群体主要有三代人,不同的生活时代使他们彼此之间存在着巨大的文化和时尚观念的断层,这些不同年龄段的消费者对于时尚和服装有着非常大的需求差异。所以日本UNIQLO门店里7岁儿童与70岁老人都能买到心仪服装的场景,在中国是无法复制的。

与此同时,H&M、UNIQLO、ZARA等快时尚品牌往往在北京等一线城市刚有些许收获,便迫不及待地向世人宣布他们的扩张野心。但国内毕竟不同于欧美市场,各地区对于时尚的认知也大相径庭,因此我们看到了麦考林、mango曾在温州等二线城市遭到拒绝,最终尴尬退场。

“国内时装业市场集中度依旧很低,国内的时装业从来没有出现过一种品牌结构可以覆盖全国,也从没有一个品牌可以像NIKE在美国一般占据70%以上的市场份额”,即便在ONLY、Jack Jones的巅峰时期也都没有超过10%。

via 快时尚能走多远 – 鲜果社区.

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